La Rioja dans tous ses états

De plus en plus de vignobles font appel à des architectes célèbres. De quoi allier savamment deux atouts locaux : le vin et l’architecture. Ajoutez à cela une nature luxuriante et une gastronomie goûteuse, et vous obtenez une destination gourmande et palpitante. Préparez le crachoir, nous y allons !

Explorer la région de la Rioja en mode œnotourisme

La poésie colorée des vignes aux teintes automnales vous ravira les yeux. Il n’y a pas de meilleur moment que l’automne pour explorer la région de la Rioja, lorsque les vignobles aux couleurs vives se détachent des sommets enneigés.

Cette célèbre région viticole s’étend sur les deux rives de l’Èbre. Elle s’étire sur 120 kilomètres de long et 40 de large. Elle est bordée au nord par les monts Cantabriques et au sud par le massif de la Demanda. Les trois régions (Rioja Alta, Baja et Alavesa) produisent chaque année 400 millions de litres de vin, essentiellement du rouge. En plus de la dégustation de vin, vous pouvez également dormir chez la plupart des vignerons et déguster un repas gastronomique dans des bodegas (caves à vin) branchées. Il y a aussi de somptueux spas aux extraits de raisin de vigne.

Vin et architecture

Dans la Rioja, on compte plus de 500 vignobles. Et presque tous affichent un style différent, du traditionnel à l’hypermoderne. Certains deviennent même futuristes, ce qui donne un formidable élan à l’œnotourisme. Les bodegas modernes ont littéralement catapulté les vignobles traditionnels au cœur du 21^e siècle. Les grands architectes se sont laissés convaincre et ont dessiné des bodegas très spécifiques, au style en lien avec la culture du vin. Nous avons visité pour vous 5 bodegas qui produisent non seulement un nectar succulent, mais étalent aussi un concept architectural très personnel.

Visites de bodegas: Ysios la futuriste et Finca de los Ardinos, la branchée

L’un des vignobles les plus connus est celui d’Ysios, conçu par le fameux Santiago Calatrava. Un architecte espagnol dont le style est qualifié de néo-futuriste.

On lui doit aussi l’hypermoderne Ciudad de las Artes y Ciencias (la cité des Arts et des Sciences), à Valence.  Si vous regardez le bâtiment et l’entrée d’en haut, vous verrez un verre de vin. Les arches à l’avant se reflètent dans l’eau, créant l’illusion d’optique de tonneaux de vin en bois. Et le toit ondulé en titane immerge littéralement le bâtiment dans la nature ambiante. Une halte originale et réputée dans la région. D’autant que les vins y sont délicieux.

Nous avons effectué une visite guidée de la cave. L’occasion aussi d’en apprendre davantage sur le travail de l’architecte Calatrava et sur le vignoble. On produit ici environ 200.000 bouteilles par an. La dégustation s’effectue au sommet du bâtiment, dans une sorte d’église suspendue, qui offre une vue imprenable sur la petite ville de Laguardia, qui est située sur une colline juste en face du bâtiment, entourée par de multiples vignobles. La cité est cerclée de remparts datant du 13^e siècle. Elle prend place sur la liste des plus beaux lieux d’Espagne. Ici se rassemblent aussi devant nos yeux 24 siècles d’histoire, avec d’un côté le futuriste domaine d’Ysios et, de l’autre, le dolmen de San Martín, un magnifique site préhistorique planté au cœur des vignobles de la Rioja Alavesa.

Finca de los Arandinos, un tableau de maître

Avec les chaudes couleurs automnales des vignes, des montagnes et un ciel bleu éclatant, on a l’impression de plonger dans un tableau de maître… Blanche comme neige, la Finca de los Arandinos, située à Entrena, contraste au milieu de cet étalage de couleurs. Comme dans bien d’autres bodegas, vous pourrez découvrir comment le vin est produit et le déguster en compagnie du vigneron en personne. Vous pourrez aussi y partager un bon repas et même y passer la nuit. La gastronomie y est d’un très bon niveau, tout comme les vins, évidemment. Le terme « vin du patron » prend ici un tout autre sens… Nous avons dégusté (et approuvé) quelques-uns des 8 vins de la maison, tous riches en saveur.  Parmi nos favoris, on citera le blanc Viero 2016 (100% Viura) et le rouge El Conjura 2016 (Tempranillo/Garnacha), qui ont tous deux vieillis en fûts de chêne français.

Manuel est l’un des membres de la famille qui produit du vin ici depuis plus d’un siècle. Un homme joyeux. Depuis les hauteurs de son vignoble, il nous montre la vallée de l’Èbre en forme d’entonnoir. On y découvre un grand patchwork de vignes colorées. Ici, pour étendre leurs vignobles, les cultivateurs doivent acheter des parcelles de vignes existantes. Cela coûte beaucoup d’argent et impose une bonne dose de diplomatie… Manuel nous raconte comment il incorpore l’essence de la nature qui l’entoure dans ses vins. Il estime que la personnalité des vins est très importante. Il les compare aux divas du cinéma : « celui-ci est par exemple plutôt Audrey Hepburn que Pamela Anderson », s’amuse-t-il. Une dégustation folklorique. Et des vins agréables et abordables.

La Rioja espagnole et ses Marquis : découverte d’étranges chais et vignobles

Les plaques d’acier ondulées en rouge, argent et or contrastent fortement avec le village idyllique d’Elciego, dont le vieux clocher de l’église accentue encore le contraste.

Le rouge symbolise le vin, l’argent le dessus de la bouteille et l’or le filet autour des bouteilles de ce vignoble. Marqués de Riscal se classe parmi le trio de tête des bodegas de la région. On doit le bâtiment à l’architecte Frank O. Gehry, qui a notamment aussi conçu le musée Guggenheim de Bilbao. Il a dessiné ici 43 chambres, trois restaurants et un spa.

Marqués de Riscal, l’avant-gardiste

À l’intérieur, le bar à vin est l’attraction principale. Derrière le bar, des centaines de bouteilles reposent dans de petites niches percées dans un mur de près de 7 m de haut. Ici encore, des accents de couleur rouge font référence au vin. Il se chuchote que Gehry aurait accepté le chantier après avoir goûté une bouteille Gran Reserva datant de son année de naissance : 1929. Depuis 160 ans, Marqués de Riscal est une référence en matière de vins. La maison possède une collection unique de bouteilles de 1862 à nos jours. Nous avons un faible pour les Reserva et Gran Reserva, en raison de leurs saveurs et de leurs doux tanins. La cuisine est ici aussi de haut niveau. Mais la cerise sur le gâteau, c’est la vinothérapie du spa Caudalie. Notre peau s’y est refaite une santé au moyen de vin et de raisins. La piscine et le hammam nous aussi aidés à évacuer les calories de cette étape gastronomique.

Marqués de Murrieta, l’élégant

Marqués de Murrieta, c’est un château viticole traditionnel à l’extérieur, mais avec un intérieur très contemporain. Il y règne une atmosphère intime et poétique, avec aussi une touche très féminine, car l’architecte d’intérieur et la viticultrice sont des femmes. Le marquis péruvien Murrieta s’est installé ici en 1852. Il est considéré comme le pionnier des vins de la Rioja. Ce fut aussi le premier à les exporter. Au fil du temps, Marqués de Murrieta est devenu l’un des vignobles les plus réputés de la région.

Dans l’une des caves, qui abrite notamment leur fameux  Castillo Ygay Blanco Gran Reserva Especial 1986, est suspendue une grande montre rétro. Elle rappelle que le temps et la patience produisent les meilleurs vins. Et c’est bien vrai… Ce vin élaboré en 1986 n’a été mis en bouteille qu’en 2015, soit une période de vieillissement de 29 ans. Cela valait la peine d’attendre : en 2020, ce breuvage a été élu meilleur vin blanc du monde ! Nous avons aussi apprécié le musée familial, qui abrite encore des accessoires datant de l’époque du marquis. Quant au vin, il a lui toute l’élégance et le bon goût de la maison.

Bodegas Baigorri, la boîte en verre, balcon de la Rioja

Notre objectif nous a fait faire des heures supplémentaires sur le trajet entre Logroño et Samaniego, le long de l’Èbre. C’est de loin la plus belle partie du voyage.

Surtout lorsque l’on roule au cœur des monts Cantabriques et que nous nous retrouvons devant une perle bien cachée : le balcon de la Rioja. De là, on aperçoit toute la vallée, un immense patchwork en pente de vignobles aux couleurs vives. On peut déjà voir au loin Baigorri. Mais là, pas de couleurs flamboyantes : ce vignoble se distingue par sa simplicité. Baigorri ressemble étrangement à une simple boîte de verre. Mais ne vous y trompez pas: il y a six étages en béton brut et en métal sous cette boîte qui a très vite été rebaptisée le bunker de Samaniego (le nom du patelin). Le créateur de cette œuvre est le grand architecte Iñaki Aspiazu. Ce bâtiment de verre se situe sur les hauteurs et surplombe un paysage grandiose. À l’extérieur, des marches monumentales nous mènent vers une mer de vignes colorées.

À l’intérieur du “bunker”, tout est fonctionnel. Le vin est élaboré selon un principe de verticalité. Les raisins sont pressés au rez-de-chaussée, puis la gravité fait son effet. Le jus de raisin s’écoule sans pompes, d’abord dans les cuves en acier inoxydable, avant de tomber cinq étages plus bas dans les fûts en bois pour y vieillir. C’est entre ces fûts, dans un décor futuriste, que l’on déguste les excellents vins, qui font partie des meilleurs de la région. C’est d’ailleurs là que nous avons goûté le meilleur nectar de tout notre voyage : leur Blanco Fermentado. Avant le retour, ne manquez pas Logroño, capitale culinaire de la Rioja, avec la Calle del Laurel où se côtoient les bars à tapas et les calados (caves à vin) du plus vieux quartier de la ville. On ne peut pas faire plus typique…